老北京砂锅居加盟店

❶ 北京老字号砂锅居有哪些特色饮食

砂锅居开业于清乾隆六年（1741年），以经营砂锅白肉而声名远播。

据史料记载，当年清宫白肉是作为祭祀的上等贡品。清室王府外的更房就是砂锅居的店址。以前，皇族每次祭祀完毕，更夫们都可以得到赏赐的贡品。更夫们得到赏赐后，便请来王府的厨师，用一口大砂锅煮肉，厨师用融合了满族特有的烧、燎、白煮手法作出的砂锅白肉，使更夫们大快朵颐。

砂锅居的师傅们将白煮的肉，因材施艺，烹制出菜式丰富的菜肴，其特色菜有水晶肘、拌双皮、罗汉肚、砂锅白肉、九转肥肠、砂锅狮子头等，因为用砂锅烹制出的菜酥烂而不腻，蘸料浓香可口，砂锅居一时门庭若市。

历经百年，砂锅居的砂锅菜更加丰富，除了烧、燎、白煮的猪类菜肴外，增添了鸡、鱼、虾、蟹、参、翅、贝类，菜肴品种多，营养丰富。此外，砂锅居还经营北京菜系中的宫廷菜，京风、京味十足。餐厅是王府式建筑风格，一楼以糕点为主，地下餐厅及二楼以雅座单间为主，三楼提供住宿，并可同时接待用餐。

现在的砂锅居已经是京味特色菜的高档餐馆，中外朋友来京，都会来砂锅居品尝这老字号的特色菜。三百多年的砂锅居依然风采不减当年。

❷ 北京砂锅居总店在哪

砂锅居西四总店

地址：西城区西四南大街60号近缸瓦市

❸ 老北京店铺

——功德林：82年佛家素菜馆

功德林是依照“上海功德林蔬食处”原样而建。“上海功德林蔬食处”创建于1922年，至今有82年历史，是中国有名的佛教素菜馆。其创始人赵云韶是杭州城隍山常寂寺讲经大和尚高维均法师的弟子。

进京时间：1984年

如今模样：三层小楼，整个店铺以明黄色为主调，罗汉厅内整面墙上挂一木雕的十八罗汉图。

特色佳肴：“十八罗汉”是这里的特色菜，不少于十种的原料，有大豆蛋白、青菜，像油菜、冬笋等，莲子、葡萄干等。味道咸鲜，比较清淡，营养丰富，搭配合理，对于女性来讲还是一道绝好的美容菜呢。

——鸿宾楼：天津百年老店

名厨故事：老“堂头”王守谦现年九旬，他17岁便在天津的鸿宾楼学徒。据王老所说，“鸿宾楼”这块牌子由清代两榜进士于泽久题写，是用625两黄金涂饰而成的。

★如今模样：鸿宾楼是目前北京规模较大的清真风味饭庄之一。有“清真餐饮第一楼”的赞誉。如今这家饭庄建筑比较宏伟，接待了不少国内外贵宾。一进大厅，首先能看到的是一面用照片讲述鸿宾楼故事的大墙，旁边餐厅入口处挂着鸿宾楼的老牌子。餐馆里边的装修也很气派，非常有传统的中国味道。

★特色佳肴：鸿宾楼在烹饪手法上有“三绝”。一是烹制河鲜海味。鸡茸鱼翅、金钱虾托、软熘鱼扇、噌蹦鱼等最为拿手；二是“火笃”菜一绝。“火笃”法烹菜是鸿宾楼的独创和独家特有，介于烧、扒之间，原料大多“出水”，红汁短芡。代表菜有火笃脊髓、火笃羊眼、火笃鱼腐、火笃两样等；三是清真盛宴--全羊席。108道菜肴手法变化无穷，其精彩之处在于食羊不觉羊，全宴独不见一个羊字。

——金福德老正兴饭庄：上海滩百年烧菜馆

清朝同治六年(1867年)，浙江人蔡正仁和卓仁兴结伴到上海滩闯世界。两人凭在老家饭馆学徒的手艺，在上海九江路的大陆市场内租摆一个小饭馆，各取二人名字中一个字给饭馆起名叫“正兴馆”，起初只卖几款家乡风味菜肴，像咸肉、百叶、草鱼、豆腐什么的。随着中外商家大量涌入上海，“正兴馆”从开张就把住了“货真价实，选料精细，色香形皆佳”的十三字真传，没几年就成为上海滩有名的烧菜馆。后来“正兴馆”的几个学艺有成的伙计另起炉灶，也做起了“正兴馆”招牌的买卖。蔡卓两家掌柜为了自家声誉便将大陆市场内的饭馆名前冠一个“老”字，成为“老正兴菜馆”。

★进京时间：1956年

★如今模样：老正兴的门面是中式传统风格，但是其中也带着一些现代气息，从自动感应门就能看出来。店内环境比较别致，依然是中西合璧，一楼主要是家常菜，二楼是上海菜，尤其是二楼大厅，厅内有一处景致很独特，两棵粗壮大树“枝繁叶茂”地装点出几处雅座，灯光柔和，一派生机盎然，纵使冬天也让你有春的绿意。

★特色佳肴：清炒鳝糊是一道地道的上海特色菜，原料很简单，就是鳝鱼，但是此菜口感滑嫩，味道咸甜适中，还略微带点辣，这个辣不是辣椒，是胡椒粉的辣。价格是58元一份。

老正兴还有一个特色就是寿桃，被誉为“京城寿桃第一家”，最普通的“福如东海”才68元一套，也有188元一套的。

——西安饭庄：以泡馍起家的“西安食堂”

名厨故事：西安饭庄没有特别出名的厨师，但是每个厨师都是经过很严格的训练后上岗的。

★如今模样：西安饭庄基本上保持了建店初期的原貌，店内布置非常俭朴，生意也照样还是非常红火。毛主席来店内就餐的照片就挂在餐厅最显眼的位置，破旧的墙面让人仿佛置身于老北京的那个年代。

★特色佳肴：泡馍是西北风味名吃。西安饭庄经营的泡馍颇具质量特色。先说做。烙出的馍，形似“铁圈、虎背、菊花心”，“色白不生、皮黄不焦，入汤不散、耐嚼利口”。

用于泡馍的汤，选用上好的羊腰窝、后腿肉等，加入十几味调料，宽汤大煮十几个小时，肉出锅，瘦肉绵软、肥肉不腻。锅内原汤鲜香四溢，汁浓汤酽。再说吃。要吃泡馍得先自己动手掰，一个圆乎乎馍，掰成黄豆粒大小的“馍丁”后，以汤煮代泡。泡馍有“三吃”之说：一是“单泡”。馍掰碎后，泡入汤碗，馍汤一块吃完。二是“单走”。不掰碎馍，将肉夹入其中，边吃馍边喝汤。第三种吃法是“水围城”，也叫宽汤大煮。馍、肉在碗中央，煮后汤汁环绕，所以叫做“水围城”。如今，咱北京人到西安饭庄通行的吃法就是“水围城”。

除泡馍外，西安饭庄的特色菜还有红油肚丝、宫保虾肉、扒驼掌、烧羊肉、温拌腰丝、焦熘肉片、糖熘卷果等。

——峨嵋酒家：宫保鸡丁旺销50年

名厨故事：伍钰盛大师是中国烹坛数一数二的川菜大师，他上个世纪四十年代在四川重庆等地专事名僚家厨，有一手烹制川菜的好手艺。峨嵋酒家进京后，伍大师把川菜精工细做，根据北方人口味特点适当做了改良。伍钰盛大师现在已经91岁了，还是会偶尔来到酒家瞧一瞧。

★如今模样：峨嵋酒家的位置有点偏僻，不过生意却相当红火。二楼的环境非常优雅，假山流水。门口餐馆的小铺专门出售峨嵋酒家的熟食。

★特色佳肴：宫保鸡丁是伍大师最拿手的菜肴之一。单就这道菜，峨嵋酒家创造了旺销50年不衰的记录。从开业那天起，这道菜肴始终是标志宴会级别的“头菜”，且至今没变。峨嵋酒家的宫保鸡丁平中见奇，质量很有特色。首先是“小荔枝口”味正。选料用的是仔公鸡的腿儿肉，特嫩；火候把握在“刚断生，正好熟”之间；上浆码足底味，鸡丁剞花刀，蓑字条，与配料花生米形色相称；烹炒时得“锅红、油温、爆上汁”，成菜上桌先后品出五味。先甜，后微酸、略有椒香，咸鲜还稍带点麻口。食后盘中“只见红油不见汁”，据说这叫做“散籽吐油”。现在峨嵋酒家每天限量出售100份宫保鸡丁，总是供不应求。除了宫保鸡丁，峨嵋酒家的其他宫保类菜肴如宫保虾球也很受欢迎。

——曲园酒楼：150年中华老字号

名厨故事：该店主厨的厨师长张锦严，现年43岁，是曲园酒楼在北京的第三代弟子。他的烹饪技术全面，曾经三次荣获全国、北京市级炒菜金牌。

★如今模样：店子刚搬到现在的位置，就被告知是临时店址。如今在阜成门已经7年了，据说不久即将搬迁。店面不是很大，招牌也不是很惹眼。店内挂着“中华老字号”的大牌，颇为引人注目。

★特色佳肴：曲园酒楼最著名的是它的特色湘菜。曲园酒楼的菜肴讲究原料入味，善用熏腊原料，菜肴重色。口味特点香鲜、酸辣、软嫩。擅长炖、煨、蒸、炒、烧。特色菜肴有子龙脱袍、东安子鸡、荔枝鱿鱼、蒸腊盒、炒腊肉、剁椒蒸鱼头等。还经营北京烤鸭。

❹ 老北京砂锅居菜谱老式传统的

砂锅居经营的风味菜肴，全以猪肉为原料，厨师们擅用烧、燎、白煮等技法，因材施艺。一口猪从皮到肉从头至尾，乃至心、肝、肺、肚、肠等，可烹制出数十种菜品。如砂锅三白（砂锅白肉、砂锅白肠、砂锅白肚）、筒子肉、糊肘、芝麻丸子、凤眼肝、炸肥肠、炸鹿尾等。特别是砂锅三白，吃时蘸油、蒜泥、腌韭菜花、腐乳汁和辣椒油，汤味浓厚、肉质鲜嫩、肥而不腻、瘦而不柴，保持了该店传统特色。当年的大砂锅如今已被那数不清的小砂锅所取代，尤其是以砂锅白肉为龙头的砂锅系列菜吸引着中外各界人士，人们皆以能品尝到砂锅居的风味菜而为乐事。

❺ 过去老北京的饭店有，八大楼 八大居 八大堂 长安十二春 这些全名都是什么 地点在哪

老北京的八大楼：鸿兴楼、东兴楼、泰丰楼、致美楼、鸿庆楼、萃华楼、新丰楼和安福楼。除东兴楼在东安门，安福楼在王府井，萃华楼在八面槽之外，其余的五家都在繁华的前门大街一带。除去八大楼之外，老北京时代还有八大居、八大春、八大坊等等，大多都集中在前门大街一带。
八大居指福兴居、万兴居、同兴居、东兴居、万福居、广和居、同和居和砂锅居。
八大春指芳湖春、东亚春、庆林春、淮阳春、新陆春、大陆春、春园、同春园。而八大坊最为神奇，是指泰合坊、六合坊、均宜坊、明宜坊、便宜坊，因便宜坊有四家分号，所以每家分号都算成是八大坊之一，可见便宜坊在老北京食客们心中的地位。

❻ 老北京砂锅居怎么样

感觉很不错滴去处，环境不错，味道也很地道，而且价格非常公道，小吃花样也不少，不错滴选择，我很满意

❼ 老北京砂锅居肉末烧饼怎么做

所需食材
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发面500克，白糖50克，芝麻25克，香油50克。
肥瘦猪肉末500克，水发玉兰片50克，料酒15克，精盐1.5克，酱油20克，葱姜末5克，香油10克，糖10克。

制作方法
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发面做法
1、将发面对好碱，加入白糖揉匀，揪成15个剂，用手掌将面剂压成圆片。另揪一个小面球蘸上一点香油，放在圆片中心，把小面球包起来，揪去捏拢后收口处的面头，再用手把圆球按成直径1寸5分的扁圆饼。按此方法做出15个。
2、将扁圆饼正面沾上糖水，再沾上芝麻，芝麻面朝上，放进烤盘里按平，入烤炉烤熟即可。

肉末做法
将玉兰片洗净，剁成末。坐煸锅，注入50克清水，放入肉末进行煸炒，待肉末变成白色时，用漏勺将汤滗净，加入玉兰片末和料酒、精盐、糖、酱油，待味吃进肉末后，再加入葱姜末、香油，炒均匀即可出锅。

❽ 砂锅居的食俗文化

老北京人的饮食习俗受满人、旗人影响至深乃至现在仍见遗风留存。吃白肉最早是满人习俗，宫廷、王府祭祀撺盘、摆件子，民间时兴的烧燎白煮席等都与 “吃白肉”相关。砂锅居是老北京惟一经营满族菜的馆子，两个半世纪的经营史，诠释了老北京吃白肉的食俗文化。 [2]
清代京师王公阶层入关后，依然保持“关外遗风”。不论宫廷、王府隔五日就有一祭。五花八门的祭祀有朝祭、夕祭、背灯换索、柳树求福、乌林祭、四时献鲜祭等，祭神祭天祭日。按照规定每祭必省猪二至三头。用于祭祀的肉是以满人独有手法加工后供奉。因为不是天天祭，每次祭祀的肉也不一定揢钉揢铆，常有些剩余。这些余肉府里人吃不了，可府里有规定，祭祀肉是不准出门的。不过有时主家管控得也不那么严，常有人偷着把余肉和下货带出去，赏赐更夫或便宜卖了。
当时，北京自宣武门至新街口这条街道沿线王府不少。有礼王府、郑亲王府、庄亲王府、顺承郡王府、克勤郡王府、庆亲王府、恂郡王府等。清高宗第一子的府邸坐落在西四南大街缸瓦市以东、颁赏胡同以南，约有40余亩地大，其西墙临缸瓦市大街。由于王府经常隔三岔五地举行祭祀，便经常有剩余的白肉。于是有人在临街的西墙开了个洞，把神余(上供后撤下来的供品叫“神余”，也叫“供尖”)或卖或请人吃。
同治年间，一位刘姓汉人更夫与王府管事松七有旧。松七常把余肉和下货等便宜卖给刘某，价钱之低近乎白给。早年西四缸瓦市街是卖缸、盆、瓦罐的一条街。清代中叶市井萧条，这条街上有不少存放缸瓦的旧房子。于是更夫们租了几间空房子，从王府里弄来一口据说是明代朝皇奉神煮食祭品，直径四尺，深三尺，一次能煮一头整猪的“神锅”，日后便用这口神锅做起了煮白肉的买卖。原料几乎是无偿而得的，略加炸煮，并不费工，所以售价极廉，来此吃白肉的多是庶民布衣、贩夫走卒。这个吃白肉的地儿，人们称之：“下水棚子”。 恩禧是礼亲王府专做“白活儿”的名庖。一日，恩禧偶然路过这家专营煮白肉的小馆，心生好奇： “白活儿是宫里、府里御厨的专项，这民间小店岂有能人？”于是驻足观望，见小店里人多挺热闹，即推门而入。只见小店一口硕大砂锅正在炖煮白肉、下水，虽操作手法简单，但也香气满屋。恩禧坐下来跟店掌柜的攀谈起来。沙锅居的掌柜是有心人，见恩禧如此在行猜想定是厨行高手，便心生想法。不几日砂锅居掌柜辗转托人说情，欲求恩禧指点、赐教手艺。最终，恩禧抹不开面子，将正宗的“白活儿手艺”独传砂锅居，自此，烧燎白煮成了砂锅居独家绝活儿。
根据恩师傅的传授，砂锅居将煮肉分为两类。一类是不经烧烤，直接将肉用白水煮，称为白肉。一类是先将肉用炭火微烤，然后入水煮，煮成的肉称为煳肉，肘子称为煳肘。将白肉或煳肉切成薄片，不加任何调料，凉着吃。烧燎白煮是满族祭肉的正宗吃法，烧，指的是油炸、红烧一类；燎，指的是烘、烤一类；再就是白煮肉了，所以叫“烧、燎、白煮”。
砂锅白肉既是白煮肉也是白肉片，即用大沙锅白水煮肉。汤内只放大料、花椒等香料。白肉出锅，晾凉后，切片，而后码盘上，蘸调料吃。后来白煮肉有了进一步的发展。把煮好的白肉、下货再加工成特色菜肴，称为“小烧”。因菜盛装在六寸的浅盘中因此叫“烧碟”。最早的烧碟仅有8种，有炸排骨、炸腰花、炸脂油卷、炸里脊、炸肥肠、炸肝尖、烧子盖、烧脸子等。后经发展到24、 32、48、64个烧碟。全盛时期，烧碟品种多达130个之多。卖法有整桌，半桌、一角(即1/4)，每桌的小烧碟随撤随上可多至72色、48色，一般则多为32色、24色，这种席面是典型的满式肴馔，最终形成白肉席。清代诗人袁枚称烧燎白煮：“此是北人擅长之菜，南人效之终不能”。 砂锅居早年在京都名气不大。真正出名是清光绪年间，一“旗员中堂”在家办庆寿宴会，因接待一位“里扇儿”(老北京称太监为“里扇儿的”)而扬名。
光绪初年某日，一位旗员中堂家庆寿办事。而门生下属争相趋奉。庆寿之日，六部高官、封疆大吏、八旗都统、翰林学士多来祝贺，寿堂中明烛双燃，张灯结彩，大栅中高朋满座，盛友如云。有几个太监也来拜寿，高居上座，指手画脚，高谈阔论。到了开席之际，茶师照例走到太监面前，请双安(请一个安，再请一个安，称为请双安)，说请里扇儿的老爷们要菜。原来太监有个恶习，凡到人家坐席，主人家准备多么丰盛多么精细的菜肴，太监也摇头摆手，说不堪下咽，必须自己点菜，点名要某饭庄的某菜.其实所点者并不比主家备办者强，但太监非如此不可，这叫“摆谱儿”。当时几个太监七嘴八舌地要了几家饭庄的菜。其中一个太监信口开河地说“我要砂锅居的烧碟儿炸肷贴。”主人家立即请砂锅居的厨师来备办伺候。太监一句胡说八道使主人家花钱费事倒不要紧，这下子可把数十年难登大雅之堂的“下水棚子”捧上了天。当朝宰相家老爷子庆寿使用了砂锅居的席！此话不胫而走，立即传遍京华。自那以后，京旗官宦人家至于家资较裕的旗人家办喜事、丧事、寿事、弥月等，无不以砂锅居的烧燎白煮为主要席面，谁家搭棚办事若不摆七十二个烧碟，就比什么都丢脸。砂锅居自这次庆寿宴会后，名声大震。民国年间砂锅居的买卖更火。
不少商人见砂锅居买卖不错，于是有人便打上了仿字号经营的主意，也开白肉馆参与竞争。砂锅居为此特在门面两边戳起来两块招牌：一块“名震京都三百载，味压华北白肉香”，由著名书法家蒋之先生亲自为砂锅居挥毫题笔；另一块为“只此一家，别无分号”。 通数老北京的老店名馆，凡立了字号的，基本是一家一匾。可砂锅居“个色”，一家馆子三块匾，谓之“一怪”。据《御府菜寻踪》一书载：乾隆六年(1741年)，定王府更房处扩建为三间门脸的和顺居，三间门脸三块匾。其中“和顺居”居中，左为“白肉馆”，右为“砂锅居”。一店三匾这在当时令人不解。其实，个中原因并不复杂。
同治年间砂锅居尚无字号，时人称之为“下水棚子”。后于光绪年间请著名书法家正红旗佐领柏三爷(字松年，满族沙济富察氏)写了“和顺居”的匾，砂锅居由此进入饭馆之列；再说“砂锅居”，是因为创业之初到这吃白肉的人多，又是大砂锅煮肉，人们习惯以形象冠名，久之约定俗成“砂锅居”；“白肉馆”说的是另件事。清朝道光年间(1821-1850年)，东四牌楼有一家白肉馆叫“和顺馆”，生意衰微，经营不下去，店主见砂锅居生意很好，就找人撮合，与砂锅居合并。
直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为砂锅居见证历史的镇店之宝。直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为砂锅居见证历史的镇店之宝。
如今三块匾的逸闻早已是历史。现在砂锅居门头挂的字匾是著名书法家柏涛亲笔题写的匾额。
中午摘幌，半日买卖。在北京老字号商铺的历史上，砂锅居有一段令人费解的“经营一怪”。怪在自开业始，直到民国年间，一直是半日营业，到中午12时，就摘幌子、卷门帘，停止营业。北京民间流传的歇后语：“砂锅居的买卖———过午不候”，就是单指这件事的。
做半日买卖的原因有两个。一是创业之初是用府里的祭祀剩余的白肉开的买卖。那会儿王府不是天天祭祀，而只是隔三岔五。因此神余不是天天有。每一次所得的肉必须匀着卖，所以砂锅居自开业就半日经营，只卖一上午，中午关门。久日便成惯例，并一直延续。后来名气大了，吃的人多了，为保证质量即使原料充裕了，也宁缺毋滥。必是京东张家湾百十斤重的鞭猪，头天晚上宰杀，拾掇干净后，连夜加工，次日一早才煮好熟透，8点准时开门，一上午卖个精光。这做半日买卖的事，史料有记载：“西城缸瓦市有白肉馆，日以一豕飨客，不涉它味，逾午则闭门矣”。砂锅居的这“经营一怪”“怪”了 196年，至1937年才有了变化。
1937年“七·七”事变后，北京沦陷日伪之铁蹄下，因“砂锅居”风味独特，名气很响，所以日本和汉奸中的要人，常在此吃喝请客。这些人不管什么店规店矩，经常是下午和晚间来此吃喝，店主慑于日伪的淫威，不得不改变多年的经营习惯，实行了全天营业。从此，砂锅居中午不摘幌子，增添了晚餐。娄锐在《首都杂咏》写的“打破旧规添晚卖，为合时代也牺牲”，说的就是这段这事。 砂锅居最早开业之初，是用从王府里弄来那口神锅煮肉，“大锅菜”一直延续了上百年。北京人真正吃上小砂锅菜是在新中国成立后。
本来，白煮肉按照老做法是清一色的白肉，不掺旁的配、辅料。1952年，砂锅居的老厨师根据人们的口味变化和需求改进砂锅菜。过去是大锅煮，后改小砂锅靠。砂锅菜中不单是清一色的白煮肉，增加了些适口的辅料如自制的酸菜和柔韧、筋道的细粉及海米、口蘑等。吃时蘸上特制调好的作料，汤味浓厚、肉质鲜嫩，肥肉不腻、瘦肉不柴。同时鸡、鱼、虾、蟹、参、翅、贝类都能以“砂锅法”制菜。改良砂锅后同时增加了一些炒菜。菜肴风格既有宫廷、王府的华贵、细腻，同时也融入了北京民间菜肴的质朴。
改进后的砂锅菜更受欢迎。1964 年6月12日，周总理、陈毅副总理亲自来到店里品尝砂锅菜肴，向厨师、工作人员敬酒、问候，夸奖菜做得好，并勉励他们：一定要保持和发扬你们的北京风味，做好服务工作。社会名流吴祖光和新凤霞经常到砂锅居庆寿庆生，甚至砂锅居还到家中送去白肉。
砂锅居二百多年的历史变迁，积淀了丰厚的文化底蕴。今日的砂锅居在保持传统的基础上，不断发展创新。传统菜肴正宗原味不走样，新菜精品化，独显御府菜肴之风范。美食、美器、经典文化营造了浓郁的砂锅文化氛围。尤其迎门而立的实物幌——那口直径1.20米、高0.76米、重218公斤的硕大砂锅，成为见证历史的镇店之宝。

❾ 老北京人所说砂锅居的买卖过午不候，有何来历

老北京人所说“砂锅居的买卖过午不候”主要来历和砂锅居的营业时间有很大的关系，因为砂锅居只在上午营业，过了上午就吃不到了。

这句话中的砂锅居其实指的是北京一家历史十分悠久的饭庄。这家饭庄是在1741年创立的，直到现在也还开着，算起来也有两百多年的历史了。被称为百年老店也可以说是名副其实的。而这家砂锅居之所以只在上午营业，背后也是有着原因的。

甚至是后来的很多文人墨客，包括鲁迅、梁实秋等人都曾品尝过砂锅居的水煮肉。但是随着历史的演进，砂锅居也不断地经历着革新，现在的砂锅居已经改变了“过午不候”的老习惯，增加了晚餐，但是“砂锅居的买卖过午不候”这句谚语却一直被人记得。

❿ 老北京砂锅居煲三样做法。

主料
猪肝 (150克)
猪里脊 (200克)
猪腰子 (一个)
辅料
黑木耳 (10克)
青蒜 (50克)
胡萝卜 (50克)
厨具
炒锅
分类
冬季菜谱 春季菜谱 热菜 咸鲜 爆 十分钟 普通难度

猪肝、猪腰子里脊洗净，将猪肝切成柳叶片厚约2毫米。猪里脊切片厚约2毫米。

猪腰子去掉外表白膜。平放在案板上，用刀平片一分为二。

去掉“腰骚”。一定要去除干净，否则会有腥臊味。然后打花刀，切入深度3/4，将打好花刀的腰花、猪肝、里脊用料酒、酱油、盐、淀粉上浆过热油稍变色马上捞出。

兑碗汁。两勺料酒、两勺酱油、半勺醋、5克白糖放入葱、姜、蒜末加水淀粉适量。大火热油倒入过油的三样食材和碗汁迅速翻炒约20秒钟淋花椒油出锅。